Uputstva

Reformulacije parfema i kako znati da je parfem reformulisan

Verovatno najveća briga svakog iskrenog ljubitelja parfema, pored obustave proizvodnje, svakako je reformulacija parfema. Na žalost, priča oko reformulacija parfema je nekad jako prenaduvana i često se svodi na naše pamćenje mirisa. Tačnije, često smo nekada bili u prilici da probamo određeni miris, ili eventualno ga i nosimo par puta, a onda se nađemo pozvani nakon određenog vremena (često i par godina) da mu sudimo i pričamo kako to nije onaj parfem koji nam je u sećanju.

U ovom slučaju, merodavniji su ljudi koji koriste uglavnom jedan parfem godinama. Oni sigurno mogu da razaznaju da li parfem ima istu kompoziciju i iste performanse.

 

Razlozi za reformulacije

Postoji mnogo razloga i teorija o tome zašto se parfemi reformulišu, a ja ću ovde izneti nekoliko razloga koje sam najčešće čuo ili pročitao:

  • U početku, proizvođač se trudi da parfem bude sa kvalitetnijim sirovinama, kako bi se kupci navukli na proizvod i kasnije ga stalno koristili. Posle par godina, proizvođač teži da sreže troškove, pa reformuliše parfem kako bi koristio jeftinije sirovine. Iskreno, ne znam da li ova teorija pije vodu, jer postoji holandski dokumentarac o tome koja je zapravo cena u proizvodnji parfema. S obzirom da su svi ljudi u lancu proizvodnje prilično zatvoreni, u dokumentarcu su nekako došli do te cifre da jedna boca Chanel no 5 od 100ml ne košta više od 3-4e nakon proizvodnje (boca + parfem + pakovanje). Sve preko toga uzima vlasnik licence, pa zatim distributer, i na kraju maloprodaja.
  • Promene u sirovinama iz više razloga (nedostatak, promena ili ograničavanje određene sirovine). Za mene je ovo mnogo verovatniji scenario, a tu sam svrstao sve razloge koji su vezani za sirovine. Prvo, nedostatak sirovine – mnoge sirovine koje se koriste u parfemskoj industriji vremenom zbog prevelike eksploatacije postaju ograničen resurs. Na primer, sandalovina je zbog prevelike seče postala praktično nedostupna, pa su u državama u kojima se uzgaja doneseni razni zakoni za ograničavanje godišnje seče stabala sandalovog drveta. Slično je i sa agarom (oud), amberom,… U tom slučaju, parfimer je primoran da koristi sintetske zamene, ili pak da kombinacijom određenih nota, postigne sličan efekat (primer: ambra se danas gotovo isključivo dobija kombinacijom labdanuma, benzoina i vanile uz razne varijacije i dodatne pomoćne note). Drugo, promena sirovine – prirodne sirovine, kao što sama reč kaže, dobijaju se iz prirode. Kao što npr. grožđe nije svake godine isto (pa ni vino), i to zavisi od klime (sunce, kiša,…), tako je i sa aromama koje se koriste u parfimerstvu. Treće, ograničavanje sirovina – parfemske kuće i proizvođači sirovina su oformili udruženje IFRA koje zajedno sa EU ispituje, a zatim donosi regulative oko toga da li određena supstanca izaziva alergijske reakcije i u kojoj količini. Rezultat toga je zabrana ili ograničavanje određenih supstanci. Kada god IFRA/EU donesu novi skup regulativa o tome koje su supstance alergene, da se rok proizvođačima od par godina, da prilagode parfeme novim normama.
  • Promena licence. Ovo je takođe verovatni scenario. Većinu parfema, iako mi mislimo da ih izdaju D&G, Versace, itd, zapravo proizvode drugi proizvođači i puštaju u promet. Drugim rečima, oni su vlasnici licenci. Tako npr postoje Coty, Puig, itd. Čest je primer da nakon isteka ugovora, kuća promeni ugovor i da licencu drugom proizvođaču. U tom slučaju se može desiti da novi vlasnik licence eventualno promeni formulu i koristi druge supstance u proizvodnji.
  • Zaštita od kopiranja. Ovo je realni scenario i važi pre svega za kuću Creed. Kako je kuća Creed vlasnih trenutno najpopularnijeh i najishajpovanije mirisa, Aventusa, oni su rešili da se štite od bliskoistočnih kopija tako što svake godine naprave novi batch koji se razlikuje od prethodnih. Za prosečan nos, tu su razlike teško primetne. Međutim, ljudi koji su iole iskusniji, lako će primetiti batch koji ima više ananasa u sebi, batch koji ima više breze, itd itd. Creed to radi, i ukoliko želite da proverite da li je vaš Aventus original, možete im poslati mail sa slikom svog parfema i računom, a oni će vam uvratiti sa MS Excel fajlom koji sadrži sve Aventus batch-eve, sa opisima, koja je nota istaknutija, koja manje, itd, itd.
  • Zub vremena. Parfemske kuće se dele na dve kategorije: prva je Chanel (i možda ponekad pomalo izgubljeni u prostoru i vremenu Guerlain) i druga su svi ostali 🙂 Šalu na stranu. Prva Chanel kategorija je kuća koja se trudi da nikada ne prestane sa proizvodnjom parfema, ili pak da to smanji na minimum. Jasno je da se ukusi i trendovi menjaju, pa tako koliko god mi mislili da je neki parfem vanvremenski, nešto što je nastalo pre 100 godina, sigurno neće zadovoljiti današnjeg mladog kupca. Ali kako je reklama i ime tu, verovatno su manji troškovi da se parfemi prilagode novom vremenu uz to da DNK mirisa ostane isti, nego da se izbaci novi i da se pumpaju pare u reklamnu kampanju i distribuciju. Takav je primer Chanel No 5, pa Guerlain Jicky, itd. Uglavnom, Chanel i Guerlain su te kuće koje se trude da održavaju klasike u životu, iako ih Guerlain čas povlači, čas vraća, čas povuče pa ih doda u ekskluzivnu kolekciju po mnogo većoj ceni. Druge kuće pak, kad interesovanje za parfem splasne, uglavnom povuku i više nikad ne proizvode taj parfem.

 

Reformulacije same po sebi ne moraju da znače da je parfem totalno promenio kompoziciju, mada je to malo verovatno. Najčešće, postoje razlike, i kao što rekoh, ljudi koji uglavnom koriste taj parfem, lakše će uočiti razlike. Takođe, dešava se nekad da kuća želi da prilagodi neotesan i prejak parfem kupcima, a za koji misli da ima kvalitet i potencijal – npr Dior Leather Oud koji je nekada bio izuzetno jak i čak nenosiv, sada je prilično oslabljen i reformulisan tako da se relativno lako može izneti.

 

Kako ustanoviti da je parfem reformulisan

Na žalost, nema jasnih pravila i to zavisi od proizvođača. Postoje pak neka nepisana pravila koja se provlače kod ljubitelja parfema i u online zajednici.

Ovde su izlistani samo neki primeri meni poznati:

  • Promena kutije ili ambalaže. Za 99% ljudi, ovo je gotovo siguran znak da je do promene formule došlo. Jednostavno, ljudi žele da veruju da drugačije pakovanje podrazumeva i novi parfem. U ovu kategoriju spada i bilo kakva, i najsitnija promena na ambalaži. Npr. prelazak sa običnog čepa na magneti, kao što je to slučaj sa Amouage parfemima. Iako su razlike po meni mizerne između Amouage verzija bez magnetnih čepova i onih sa magnetnim, ceo internet bruji da su razlike ogromne i da su verzije sa magnetnim čepovima kao vodice u poređenju sa starim.
  • Promena vlasnika licence. Ovo je danas teže uočiti, jer ne ističu svi proizvođači na ambalažama ko je vlasnik licence. Dobar primer ovoga je stari dobri Trussardi Uomo koji je izmenio nekoliko licenci, dok konačno nije povučen, a onda predstavljen novi koji ima drugačiju bocu.
  • Promena zemlje proizvodnje. Primer ove situacije je D&G Pour Homme, ili u narodu poznat i kao plišana Dolce&Gabbana. Omiljeni parfem beogradskih dizelaša, tada je bio omražen zbog toga, a danas bi mnogi dali bubreg za bocu tog parfema sa natpisom Made in Italy. Malo manje vredna verzija je Made in Germany, dok je verzija Made in UK izgubila svaki smisao. Međutim, ovde postoje i primeri koji su diskutabilni, a to je kuća Amouage. Opet, internet bruji o tome da su Made in UK verzije mnogo lošije od Made in Oman. Moje mišljenje nije takvo, jer imam boce i jednih i drugih, i razlike ne postoje.
  • Konačno, formula na pakovanju. Ovo je možda i najsigurniji znak da je došlo do promene u formuli. Problem je što su retki proizvođači koji ispisuju formulu na pakovanju. Jedan od iskrenijih je Dior. Dakle, suština priče je da na kutiji obično postoji batch code (koji generalno služi za određivanje meseca i godine proizvodnje parfema), ali postoji i još dodatni broj koji predstavlja broj formule. Ako je jedna boca iz ranijih godina imala jedan broj formule, a sada ima drugi, to neminovno znači da je došlo do reformulacije parfema. Ispod je primer jednog takvog parfema, a to je Dior Homme EDT. Ovaj parfem za sada ima tri formulacije (tj. 2 reformulacije):
    • Verzija 1 sa formulom 01704/A (a bila je i kratko verzija 01792/A koja je imala Benzophenone koji blokira UV zrake). Godine proizvodnje: 2005-2010
    • Verzija 2 sa formulom 05434/A. Ova verzija se proizvodila od 2010. do 2014. godine.
    • Verzija 3 sa formulom 08853/A. Ova verzija se proizvoda od 2015. godine.

 

Šta sve ovo znači?

Rezultat ovih reformulacija i relativno čestih izmena je zbunjenost kupaca, naročito u ovim krajevima gde ljudi često kupuju parfeme na sumnjivim mestima. Često se ljudi žale kako nisu kupili originale, već im je neko podvalio lažni miris. To ide dotle da ljudi u Srbiji često optužuju i legalne parfimerije, Jasmin i Sephoru, tvrdeći čak da njihovi parfemi nisu dovoljno kvalitetni kao parfemi za strana tržišta.

2 Comments

  1. Znas kako ja mogu pogoditi ako je parfem u novom ruhu?
    Obicno se desi da imam prvu formulu originalnu i poredim sa ovim novim razvodnjenim vodicama.
    Nista lakse!

Оставите одговор